Jalur Kabel Lampu Biled 5 Kabel: Titik Sambung dan Cara Menyambungnya

Jawaban langsung: Jalur kabel lampu biled 5 kabel tidak ditarik serentak, melainkan berakhir di lima titik yang berbeda — kabel hitam ke baut rangka yang bersih, kabel merah ke kaki 87 relay, kabel kuning dan hijau menyadap kabel lampu dekat dan lampu jauh bawaan, dan kabel biru ke jalur yang hidup saat kunci kontak ON. Yang menentukan hasilnya bukan urutan warnanya, melainkan di mana tiap kabel disambung dan bagaimana sambungan itu dibuat.

Bagian dari: Panduan Kelistrikan dan Lampu Motor, kumpulan panduan gejala, cara cek, dan perbaikan kelistrikan motor harian.

Skema arusnya sudah jelas di atas kertas, tapi di motor yang sebenarnya pertanyaannya berubah jadi sangat praktis: kabel ini ujungnya mau dibawa ke mana, disambung ke apa, dan lewat mana supaya tidak kejepit setang. Di situlah pemasangan biasanya berantakan — bukan karena skemanya salah, melainkan karena jalurnya asal tarik. Urutan pemasangan dari awal sampai lampu menyala ada di cara pasang lampu projie 5 kabel; halaman ini mendalami satu bagiannya saja, yaitu jalur kabelnya.

Lima Kabel, Lima Tujuan yang Berbeda

Tiap kabel pada kit biled punya satu titik akhir dan tidak boleh ditukar dengan yang lain. Tabel berikut memetakan tujuannya sebelum satu pun kabel ditarik.

Kolom paling kanan yang sering dilewati orang. Dua kabel pertama menanggung arus nyala lampu, tiga sisanya cuma membawa sinyal — itu sebabnya kabel merah dan hitam butuh penampang lebih besar dan sambungan yang benar-benar rapat. Urutan warnanya sendiri berbeda antarmerek; penjelasan lengkapnya di arti warna kabel projie LED 5 kabel.

Urutan Menarik Kabel yang Tidak Membuat Bongkar Dua Kali

Tarik kabelnya dari belakang ke depan: massa lebih dulu, lalu jalur positif dari aki, baru kabel pemicu dari sakelar. Tiap tahap bisa diuji sendiri sebelum tahap berikutnya menutupinya, jadi kalau ada yang salah Anda tahu persis di mana.

Tahap 1 — titik massa

Lepas kabel negatif aki lebih dulu, lalu cari baut yang menempel langsung ke rangka. Kerik catnya sampai logamnya terlihat, pasang skun ring pada kabel hitam, kencangkan. Ukur tahanan antara titik itu dan kutub negatif aki pada posisi ohm — angkanya harus mendekati nol. Baut yang masih berlapis cat terasa kencang tapi tahanannya tinggi, dan efeknya sama persis dengan memakai kabel kekecilan.

Tahap 2 — jalur positif dari aki

Tarik kabel dari kutub positif aki ke sekring, lalu dari sekring ke kaki 30 relay. Sekringnya dipasang sedekat mungkin dengan aki, bukan dekat lampu, karena yang dilindungi adalah seluruh panjang kabel setelahnya. Dari kaki 87 relay, kabel keluar menuju kabel merah kit. Rinciannya, termasuk cara menghitung nilai sekring dan fungsi tiap kaki, dibahas terpisah di skema lampu biled 5 kabel. Pola yang sama dipakai untuk memasang lampu tembak dan mengganti lampu utama ke LED.

Tahap 3 — kabel pemicu

Baru setelah dua tahap itu selesai, kabel kuning dan hijau disadap ke kabel lampu bawaan, dan kabel biru ke jalur yang hidup saat kunci kontak ON. Ketiganya cuma membawa sinyal, jadi penampangnya boleh kecil — yang penting sambungannya tidak putus-nyambung.

Menyadap Kabel Bawaan di Soket, Bukan di Tengah Kabel

Titik sadap terbaik adalah soket lampu utama, karena di situ kabelnya sudah berujung dan bisa dicabang lewat konektor tanpa melukai isolasinya. Menyayat isolasi di tengah batang kabel memang lebih cepat, tapi bekas sayatan itu tidak pernah benar-benar kedap lagi walau dililit isolasi — air masuk, tembaganya menghijau, dan setahun kemudian lampunya berkedip tanpa sebab yang kelihatan.

Memastikan dengan test lamp

Soket lampu utama berisi tiga kabel: lampu dekat, lampu jauh, dan massa. Mana yang mana jangan ditebak dari warna, karena kode Honda dan Yamaha berbeda — lihat arti warna kabel bodi motor. Jepit capit test lamp ke massa, tusukkan ujungnya ke tiap kabel sambil sakelar dim digerakkan: yang menyala di posisi dekat adalah lampu dekat, yang menyala di posisi jauh adalah lampu jauh. Catat warnanya, lepas lagi aki, baru menyambung.

Tiga Cara Menyambung dan Kapan Masing-masing Dipakai

Cara menyambung menentukan apakah jalur ini bertahan setahun atau mulai bermasalah di musim hujan pertama.

Solder dan heat shrink

Paling awet dan paling rapat, cocok untuk kabel merah dan hitam yang menanggung arus besar. Tembaganya menyatu, lalu selongsong bakar menutupnya kedap. Kelemahannya butuh solder dan tidak praktis dikerjakan di posisi sempit di balik batok lampu.

Skun dan konektor bullet

Pilihan paling masuk akal untuk sambungan yang suatu saat perlu dilepas. Syaratnya dijepit pakai tang skun yang benar, bukan tang biasa — jepitan tang biasa terlihat rapat tapi serabutnya tidak tertekan merata dan lama-lama longgar.

Scotchlok alias penjepit

Scotchlok mengiris isolasi dan menggigit tembaganya. Masalahnya dua: pisaunya memutus sebagian serabut sehingga penampang kabelnya berkurang, dan rumahnya terbuka terhadap air. Pada jalur arus besar titik itu memanas; pada jalur pemicu dia jadi sambungan yang kadang nyambung kadang tidak, dan gejalanya menyesatkan karena mirip sakelar rusak. Kalau terpaksa, pakai di jalur sinyal saja.

Ukuran Kabel dan Panjang Jalur

Ukuran kabel dipilih dari arus yang lewat, bukan dari panjangnya — arus dihitung dengan membagi watt lampu dengan 12 volt. Tabel watt, ampere, dan ukuran kabelnya ada di watt lampu LED motor yang aman, patokan memilih kabelnya di tips memilih kabel listrik untuk kendaraan. Kabel bawaan kit biasanya sudah sesuai; yang sering disediakan seadanya justru kabel tambahan dari aki ke relay.

Panjangnya dibuat secukupnya — tidak tegang, tidak juga menggulung berlebihan. Kabel yang tegang putus di dalam isolasinya lebih dulu, dan putus di dalam adalah kerusakan yang paling sulit ditemukan karena dari luar kabelnya terlihat utuh.

Merapikan Jalur: Setang, Panas Mesin, dan Bagian Bergerak

Jalur yang benar menghindari tiga hal: tekukan setang, sumber panas, dan apa pun yang bergerak. Putar setang mentok kiri lalu mentok kanan sambil melihat kabelnya — kalau ada yang tertarik atau terjepit, panjangnya kurang atau rutenya salah. Ikat ke rangka dengan cable tie setiap 15-20 sentimeter, jauh dari knalpot dan blok mesin: panas tidak langsung memutus kabel, tapi mengeraskan isolasinya sampai retak, dan retakannya baru ketahuan saat terjadi korslet. Jangan satukan kabel lampu dengan kabel gas atau kabel rem dalam satu ikatan.

Kesalahan Jalur yang Paling Sering Terjadi

Empat kesalahan di bawah ini berulang terus, dan semuanya kelihatan baik-baik saja di hari pemasangan.

Mengambil positif dari kabel lampu bawaan

Ini yang paling sering, karena kabelnya memang ada di dekat situ dan lampunya memang menyala. Yang terjadi kemudian: seluruh arus lampu baru melewati kunci kontak dan sakelar dim bawaan yang penampangnya kecil. Sakelar memanas, soket menghitam, dan kalau dibiarkan sekring utama putus berulang. Arus besar harus datang dari aki lewat relay, titik.

Massa menumpang baut bercat atau baut bodi plastik

Baut yang mencengkeram panel plastik bukan massa, walaupun kepalanya logam. Carilah baut yang benar-benar menembus rangka, dan buktikan dengan pengukuran ohm, bukan dengan melihat.

Kabel DRL diambil dari kabel lampu dekat

Kalau kabel biru disambung ke kabel lampu dekat, DRL hanya menyala saat lampu dekat hidup — padahal gunanya justru menyala sejak kunci kontak ON. Ambil dari jalur ACC atau dari positif setelah kunci kontak.

Sekring dipasang di dekat lampu

Sekring di ujung jalur tidak melindungi kabel panjang di belakangnya: kalau kabel itu terkelupas dan menyentuh rangka, arus mengalir tanpa ada yang memutus. Pasang di dekat aki. Letak kotak sekring bawaan tiap motor berbeda dan tidak bisa ditebak — daftarnya di letak sekring motor per model.

Memeriksa Jalur Sebelum Aki Dipasang Kembali

Telusuri jalurnya sekali dari ujung ke ujung dengan tangan sebelum kabel negatif aki disambung lagi: cari sambungan yang tidak tertutup, kabel yang menempel ke mesin, dan titik yang tertekuk tajam. Baru setelah itu aki dipasang dan lampu diuji satu per satu — dekat, jauh, lalu DRL.

Kalau sekring langsung putus saat aki disambung, jangan ganti lalu coba lagi. Putus seketika berarti ada jalur positif yang menyentuh massa, dan mengganti sekring tanpa mencari titiknya cuma menghabiskan sekring. Gejala yang lebih luas, misalnya seluruh lampu ikut padam, dibahas di lampu motor mati total; kalau yang terganggu justru sein, lihat lampu sein kedip cepat.

Seminggu kemudian buka lagi batok lampu dan raba sambungannya — getaran motor mengendurkan sambungan yang di hari pertama terasa rapat. Periksa juga tegangan akinya, karena beban lampu yang bertambah mempercepat aki soak.

Satu aturan yang layak dipegang: kalau sampai harus memotong kabel bawaan motor di tengah batangnya, berhenti dulu dan cari titik sadap yang lain. Jalur tambahan boleh berantakan dan diperbaiki, tapi kabel bodi bawaan yang sudah disayat di beberapa tempat akan terus jadi sumber masalah yang tidak berhubungan dengan lampu — mulai dari sein sampai pembacaan speedometer.